Что нужно знать про стальные двери

Самые распространенные обманы:

1. Двери производства Китай – у всех, кто продает Китайские двери – двери одинаковы, но что говорят продавцы:
   • У нас не Китай! У нас двери производства Калиниград! – это 100% Китайские.
   • У нас Элитный Китай! Но Элитный Китай на территорию РФ не поставляют! Если он вообще существует, то будет стоить на порядок дороже обычных китайских дверей. Уж точно не 8000, 10000, 15000, 20000 руб.
   • У на нас двери из Израиля «Пандор» (иногда утверждают, что внутри полотно с калёными прутками внутри) – это тоже 100% Китай, разве что их привезли через Израиль. И каленых прутков там тоже нет.
2. Толщина металла
   • Двери производства Китай – толщина листа 0,8мм, 1мм и 1,2мм.
   • Двери производства Россия по гнутосварной технологии почти все сделан из листа в 1,5мм.
3. Чем больше ригелей – тем лучше защита
   • 21 точка запирания у Китайских дверей (в основном, либо дверь будет стоить около 60000 рублей или дороже): В Китайских дверях дополнительный точки запирания (тяги, дивиаторы и пр) подсоединенный к замку алюминиевыми уголками. Т.е. любой вор сможет за 1 минуту, в закрытой двери, замять все тяги обратно в полотно обычной монтажкой.

Как определить, что вам предлагают 100% дешевую китайскую дверь?

• В ручке двери встроен фонарик (лампочка/светодиод)
• Дверь стоит меньше12000р. с 2-я замками и большим количеством различных тяг.
• Металл окрашен в цвет дерева, а полотно имеет выдавленный рисунок
• Дверь весит около 40 килограмм
• Полотно двери при открытии или закрытии не даёт ощутимой инерции
• Полотно крепиться к коробке скрытыми петлями (чаще всего 4шт.)
• Основная, но не единственная компания – продавец таких дверей «Форпост»
• Прямо на выставке вы можете увидеть

Недостатки китайских дверей:

• Низкая защита – металл около 1мм.
• Низкая надёжность замков – средний срок службы – 2 года при бережной эксплуатации.
• Плохая шумоизоляция – наполнитель уложен не равномерно, а чаще используется ячеистый картон и то, для того, чтобы листы металла не проминались.
• Плохая герметичность – вместо резиновых уплотнителей стоят пластиковые уплотнители.
• Взламывается непрофессионалом за 2 минуты! Профессионалом – за 1 минуту без шума и пыли.

Российские «Гнутосварные» двери

Большинство отечественных дверей изготавливаются по технологии изготовления Китайских дверей - «Гнутосварной» штамповки, с той лишь разницей, что в Российских дверях среднего и низшего ценового диапазона (более дорогие, от 40000руб., гнутосварные усилены профилями) используются более толстые листы металла – 1,5мм, качественный шагреневый окрас «Антик» и на несколько порядков более качественные и надёжные замки. Но этим дверям присущи все недостатки гнутосварных дверей: Не высокая жёсткость полотна на изгиб и легко деформируемая коробка, т.е. не высокая герметичность и пр. эксплуатационные характеристики.

Что нужно знать про стальные двери, «Мифы и реальность»

Миф №1: "Дверь с открытыми петлями могут срезать"

Этот миф наиболее распространен и\или распространяется среди продавцов дверей со скрытыми петлями. Его развенчивает несколько объективных фактов:

Факт №1: Саму по себе петлю возможно срезать только в зоне соединения полосы петли, идущей к профилю полотна, т.к. со стороны коробки хоть и доступней сварной шов но имеет большое пятно контакта. Время работы по срезу профессиональным инструментом составит минут 10 если повезет попасть обрезным кругом в зону между коробкой и дверью, которая как раз составляет 3 мм, как и толщина диска;и минут 40 если промахнулсь, что очень вероятно. Да и тихой такую работу не назвать, тем более, что воры должны свободно подключится к сети.

Факт №2: Даже самые дешевые, в том числе китайские (хотя их то как раз так точно вскрывать не будут, достаточно одной девочки и консервного ножа ;) ), двери имеют противосъемы. И если сплошной противосъем, особенно если он сделан из гнутого металла, можно отжать как шину с диска (займет не менее 10 минут и процесс не безшумен), то с штырьевыми даже этот номер не пройдёт вовсе. Штрырьевой противосъем возможно отжать только в 2-х случаях: 1-й – когда дверь сделана по гнуто-сварной технологии т.к. в большинстве гнутосварных дверей коробка состоит из одного гнутого листа (с внутренней тонкой перепонкой), который легко замять монтажкой; и 2-ой: если используеться профессиональный инструмент, такой как у МЧС – но шума будет очень много и длительность такого взлома слишком высока. В профильных дверях противосъемы приварены к провильной силовой раме полотна двери, а его выступающая часть входит на 2 см в стальной профиль, который в свою очередь усилен еще одним или двумя профилями, что не позволит отжать раму, а следовательно снять дверь. А чаще всего по двери воры сразу понимают что за конструкция двери и уж про противосъемы слышали точно...

Вывод: если уж воры решили пройти с помощью грубой силы и инструмента и имеют в наличии достаточно времени, в которое ни кто их «беспокоить» не будет (около часа), то скорее всего с петлями они вообще возиться не будут, а просто выпилят проём прямо в двери или рядом в стене.

Миф №2: "Сплошной противосъем"

Тут можно сказать много, но важно остановиться на одном факте:

Факт №1: В какого типа дверях используется сплошной противосъем? В Гнутосварных! А почему? Да всё просто: коробки гнутосварные сами по себе не являются жестким контуром, а значит и надёжно защитить штыри противосъема не могут. Вот инженеры и приняли решение вывести противосъем за коробку (или в коробку) после линии крипежей к стене (анкеров и т.д.). Смысла ставить сплошной противосъем в профильную коробку нет т.к. он выходил бы с внутренней стороны коробки и портил не только общий вид лишая одной из популярных видов отделок коробки "Крюк" но и ухудшал бы взломостойкость конструкции.

Миф №3: "Установив одну дверь - установи вторую, тише будет"

В Петербурге долгое время большинство «гаражных» производителей предлагали заказчикам стальные двери в размер их проёма, с любыми отделками и замками но.... всегда оставалось но... Это "но" заключалось как раз в таких, с одной стороны кому-то покажется второстепенных, но на мой взгляд очень важных функциях дверей как шумо и запахо - изоляции. Почему? Да всё очень просто: по статистике квартирные кражи затрагивают не более одно человека на сотню горожан, да и вероятность второго взлома невысока, особенно, если учитывать факт, что сразу после нападения на квартиры многие перестают экономить на двери. А вот как раз почти каждый второй житель города (обладатель дверь строй конструкции) страдает от запаха табака, идущего с лестнечного пролёта и шума. Почему? Всё просто: технология изготовления дверей в Петербурге не позволяла изготавливать двери с точной подгонкой даже первого контура уплотнения, что приводило к неплотному прилеганию двери к раме. Да и если вдаваться в технику, то первый контур служит не для герметичности прилегания двери, а для избавления от шума удара двери о коробку. Второй же, притворный, контур вообще отсутствовал. К стати, ровно этот факт и позволил развиться в нашем городе технологии гнутосварных дверей, ведь у них, как впрочем и профильных дверей "Клинской школы", к кторой относиться наше производство, второй контур идёт в самых базовых комплектациях. Отдельно стоит отметить, что дешевизна металла в те года позволяла создавать массивные и надёжные стальные конструкции, которые служат, не вызывая хлопот, хозяевам долгие годы. Мы не редко демонтируем такие двери и видим, а очень жаль, ведь сама стальная конструкция вполне достойна простоять ещё.

На данный момент наш магазин-салон предлагает установить и межкомнатные двери.

Миф №4: «Чем больше уплотнителей и чем толще уплотнители – тем лучше»

Это один из наиболее острых вопросов. Почему? Да всё просто – именно уплотнители влияют на шумоизаоляцию двери и на проникновение посторонних запахов и дыма в квартиру со стороны лестничной клетки. Вообще, сколько их нужно? Давайте по порядке рассмотрив все вопросы и варианты:

Многие продавцы демонстрирую достоинства своих…. У одних 1 контур, у других 2, у третих же из 3, а тои 4. Для понимания сколько нужно их вообще нужно понять как они работают и из чего они сделаны. При запирании (захлопывании) двери полотно двери удерживает «косой ригель», установленный на нижнем замке. Это состояние двери и являеться рабочим режимом уплотнения. Т.е. в этом состоянии обеспечиваеться герметичность: звуко и дымо непронициаемоть двери. Сколько нужно контуров уплотнения для этой задачи? Очевидно, если дверь сделана правильно, т.е. полотно двери равномерно прижимает уплотнитель к коробке – то достаточно одного! Для целей гермитизации используют D-образный уплотнитель. Он обеспечивает широкий ход при смятии, а за счёт своей эластичности быстро восстановить свою форму при повторных закрытиях двери. Но если коробка сделана не жесткой (т.е. со временем, в результате непрвильного монтажа или из-за усадки дома (чаще в бревеняатых домах и домах из пеноблоков) – часто в гнутосварных дверях, то герметичность одного контура нарушаеться. И тогда ставят 2-й D –образный контур. Но стоит отдельно отметить, что помимо герметичности двери в закрытом состоянии есть ещё 2-а : первый это комфорт закрывания двери и второй – люфт двери в захлопнутом состоянии. Для комфортного закрывания и одновременно минимизации люфта ответственные производители ставят дополнительный 2-й контур, помимо контура герметичности из профиля D, контур из тонкого профиля E. Но использование такого профиля в дверях с мягкой коробкой и полотном не возможет, т.к. в случаях перекоса полотна двери и/или коробки дверь будет просто невозможно или очень трудно закрыть. Именно по этой причине ряд производителей вместо тонкого резинового профиля E ставят 2-ой контур D.

Также на герметичность влияет и материал, из которого делают уплотнители. Для уплотнителей используеться вспененная резина – это лучшее, что есть, так как обладает высокой эластичностью и быстро восстанавливает своё первоначальное положение. И хотя этот факт бесспорен, ряд производителей, особенно производители Китайских дверей, используют жёсткий пластиковый уплотнитель. Конечно, с таким уплотнителем, не о какой герметичности и речи идти не может.

Вывод: Для качественной герметизации и комфортной работы двери достаточно 2-х кнтуров уплотнений из резиновых профилей E и D. Остальное – попытка скрыть заводской брак или дефекты жесткости конструкции.